2020年2月13日 星期四

簡說烤漆程序


1. 清潔工件,盡量使表面無太多雜質附著,金屬件可送噴沙,噴沙完不可用手直接接觸,會有油脂水氣殘留,日後易爆開

2. 加熱工件可增加附著力,視漆料與工件材質加熱,基礎為 80度,重點是工件本體的溫度是否提升到一定程度

3. 噴塗金屬底漆(金屬件為例),需降低濃度方便噴塗,不需太厚。

4. 噴塗中途漆(灰底漆),低濃度薄噴,厚度略厚一點,預留給 400-600 號水砂紙打磨

5. 水磨,保留適當表面顆粒增加附著,以清水沖洗後加溫烘乾

6. 乾燥後以汽油塗刷表面去除油脂,風乾

7. 加溫工件,上色漆,硬化劑比例調低,避免脆化

8. 加溫工件,上金油,烘乾靜置 24 hr




2015年12月25日 星期五

二行程,稀薄燃燒調校方式

二行程引擎,稀薄燃燒調校方式



驗車的項目為 CO, HC, CO2

HC 通常是因為燃燒不完全才會產生。
CO 高是油氣偏濃。

現行的環保法規 CO+CO2 要 8 以上,所以常常會導致必須稍微偏濃,這樣提高 CO 值才能驗得過。

不過既然是驗排氣重點當然是排氣的成果。由於引擎形式的關係,低速時流速慢,燃燒就比較難完美。所以建議可以把成果設定在約 3000 RPM, 有些車種可能需達 5000 RPM。

引擎狀況必須非常健康才有辦法降到 HC2000 以下。



《引擎檢查》
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先觀察火星塞的顏色,必須是紅褐色偏白,中央電極要乾。

中央電極偏黑或濕 => 油氣太濃
中央電極慘白 => 太稀
中央電極長度不夠 / 點火 L 臂長度不夠 => 火星塞老化需更換

火星塞的圓周偏黑或有粗顆粒 => 低速太濃
火星塞的圓周燃燒分布不均 => 低速霧化不良

跳火的顏色偏藍白 => 正常
跳火的顏色偏黃紅 => 跳火不良

排氣口是否滴油?=> 機油無法完全燃燒
是否有白煙? => 工作溫度不足或燃燒不完全

檢查區軸左右油封,是否密封(一次壓縮不可漏氣)
檢查缸壓是否正常,缸蓋是否漏氣。

檢查電子阻風門是否運作正常 => 如無法開啟就會變成一直過濃
檢查阻風門是否正常 => 過度開啟或關閉都會導致燃燒不完全
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《 補強項目 》
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接地補強:從電瓶負極拉一條傳導好的到火星塞附近
點火補強: - 將點火輸出電線,與 CDI 送電出來電線更換優良導線
                     - 將點火線圈導線更換為矽導線或銀導線
                     - 檢查接頭是否過度氧化
                     - 更換銥合金火星塞
化油器調整:根據燃燒狀況,調整為稀薄燃燒
加長進氣岐管:適當的加長進氣岐管可以幫助穩定進氣流速與增加流速,讓低速燃燒穩定。
延長排氣以及迴壓:可加裝縮口徑尾段,或加長尾段長度,或將改裝前段換回原廠。可以提升排氣管的溫度,降低排氣速度。




























2015年12月18日 星期五

環保的二行程

最近二行程變成了政府亟欲消滅的標的,但其實二行程不一定如想像中的污染,讓我們回到引擎運作的原始角度來檢視如何讓二行程引擎環保耐用~

不論哪種引擎,越接近完美燃燒,就會越環保。所以第一件事就是要思考如何讓引擎達成完美燃燒,自然就環保。

所以我們要從燃燒室開始,檢查「進氣」、「排氣」、「點火」、「供油」這四個基礎項目。


《進氣》
適當的延長進氣道長度,可以增加以及穩定流速,二行程引擎於低轉時,空氣流速不穩會導致燃燒狀況不穩定,所以適當的延長進氣道可以增加低速的穩定性。

檢查進氣系統的完整性,也能穩定流速。

大多數原廠空濾設計都有考慮到適當的流速與流量,不要亂改變原系統,除非你很清楚自己在做什麼。


《排氣》
因為二行程引擎會回收排氣管的廢氣回去燃燒,所以排氣的膨脹室設計就變得非常重要,有俗話說,排氣管影響 70% 的效能,此言不虛。

在原廠的引擎條件下,排氣管的重點就是檢查是否阻塞,使用劣質的汽油、機油很容易導致二行程引擎積碳阻塞,從排氣管一直塞到排氣管內。真的阻塞嚴重的話,需要拆引擎清除積碳,並且更換新排氣管。


《點火》
首先就是檢查火星塞間隙是否過大,以及損耗程度,過度損耗也會造成燃燒不完全必須更換。再來是熱價值,如果熱值不正確,除了火星塞壽命會提早結束,也會影響到燃燒,高轉也可能產生爆震,使得引擎壽命縮短。

再來就是檢查正電輸出線路,是否有接觸不良或氧化現象,年份過久的線路必須更換,以預防線路本身的氧化。

最後其實很多人忽略的就是負極接地系統,雖然原廠已經有做接地,但接地線往往氧化嚴重,導致整個系統運作不順,這邊也是需要檢查補強的。


《供油》
主要的供油系統就是化油器了,在確定了進氣與排氣、點火的條件後,再來調整化油器,二行程引擎在低速時,必須提供足夠的供油才能達成完美燃燒,與四行程的稀薄燃燒不同。

大多數二行程都是直拉式化油器,在中速時,供油必須快速由濃變稀,這樣才能維穩中速加速。

最後的尾速必須偏稀,維持住空濾系統可以限制進氣,這樣可以維穩引擎條件,但必須視騎乘者的習慣不同而改變,以免傷害引擎。

在原廠條件下,主要調整的是阻風門與油針,適當的調整後,必須出去試騎才能明白在有負載的狀態的燃燒狀況。


《成果》

如果以上系統的調校完整,以目前排氣的檢驗條件, CO, HC, CO2 三項來說,主要污染物為 HC, 其次為 CO, 完美的燃燒廢棄物為 CO2 + H2O。

HC 值可以控制在 2000 內,甚至到 1000 以下,已經符合 5 期環保標準。
CO 值可以在 1 上下,也是很環保

最大的問題在 CO2, 現行規定 CO2 + CO 必須達 8 以上,但二行程機車很多排氣過快,未能達到 8 的標準,反而必須把車調高污染,以符合排氣檢驗標準,這點甚為矛盾。

但也有可以達成的方法,可以將排氣管更換為回壓更大的形式,就能延緩排氣速度取得足夠的數據,但這樣很容易造成引擎溫度過高,損傷引擎。

以上為原廠引擎調校,其實是可以符合環保標準的。







2015年3月18日 星期三

如何設定機車引擎省油

許多人都認為原廠的設定,就是比較省油耐用的設定。其實並不盡然。
先來解釋一下現行的噴射機車引擎設計,並且說明設計的觀念與優缺點。

1. 由各種感知器取得含氧量,油門開度,排氣溫度,燃燒狀況等等,經由電腦去對應噴油量與點火時間,燃燒以後會產生 H2O, CO2, HC, CO. C, 等等...

有毒的部分為 HC, CO, 再經由觸媒轉化器,將 他們與觸媒結合,降低污染,再排放至大氣。

HC , CO 其實是燃燒不完全才產生的廢棄物,其實他們原本也是燃料,只是沒燒完就被中和排放掉了。成為浪費的能源。

原廠為粗放式組裝,所以每台車出來的效率與性能其實都不盡相同。原廠是設法以一套設定套用在所有出廠的車上面,只要達到一定效率水準即可。所以大部分的車子都還有許多可調整的空間。



2. 經過傳動系統,區軸  -> 普利盤 -> 皮帶 -> 開閉盤 -> 離合器 -> 後輪,傳遞動力。但這個系統會有許多損耗。

損耗主因 :
    a. 材質不佳,精準度不足
    b. 配置不當
    c. 傳動效率損失過大,阻力過大

重點:重新設定配置傳動,並無法「加大馬力」,而是將原本引擎的輸出損耗降低以及改變輸出形式而已。


3. 省油高效率

要省油提昇效率。
    a. 提升燃燒效率, 把進去的油氣盡量燒完,轉化成動能, 提升油氣霧化水準。
    b. 提升進氣效率,取得更大進氣效果,增加實際運作的排氣量。
    c. 調整供油比例,取得較好的供油曲線,提升中低速扭力。
    d. 降低傳動損耗,維持適當變速曲線,避免不必要的高轉,降低油耗。

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以上都是文字,辛苦大家努力閱讀了...



2015年1月27日 星期二

關於避震器的基礎概念

一台好車,其實真正的靈魂是存在於「車架與避震器」。引擎只是心臟而已,然而騎乘的感受,操控,主要都是在於「車架與避震器」上。


= 本篇先來談談避震器的原理 =



《 避震器的主要功用》

● 吸收路面震動
● 支撐車體

這是最基礎的功用。然而優質的避震器必須具備以下功用

● 良好的路面碎震吸收
● 足夠的支撐性以應付激烈操駕



一個良好的避震器設計,應當是具備以下三點。

A. 前段軟,對於路面碎震有良好吸收力
B. 中段支撐力強,確保有足夠吸震行程
C. 末段更強的支撐力,確保不觸底,避免觸底反彈



簡單的說:

越往下壓縮時要越硬,但不能觸底。越往上要越軟,但必須保持足夠支撐力。

這樣就是良好的避震器。不論任何一種「避震器」全都是相同的訴求。






不過難度也就在這裡,如何將避震器的前段做軟?

然後將中段支撐加強加長?

然後尾段難以觸底呢?


這個就留在以後再繼續說明.....   待續。

2015年1月6日 星期二

《 機車豆知識 》完全燃燒

機車驗排氣,主要就是測試排氣是否帶有未燃燒完全的污染物。 HC 碳化氫,與 CO 一氧化碳。若燃燒完全則會產生 H2O 水, CO2 二氧化碳。
越是完全的燃燒,除了排放的廢氣越環保以外,也能產生越大的動力。即使是量產的機車,每台也會有差異,導致無法完全燃燒。原廠排氣管中的觸媒轉化器,就是將廢氣裡的 HC, CO 轉化。以達成環保的目的。
但還有更好的方式,就是調整引擎設定,使引擎達到接近完全燃燒。除了環保以外,還更能省油,提高輸出的動力喔!

2014年12月19日 星期五

機車豆知識 : 傳動

機車豆知識:

改裝傳動,並無法提升馬力,只能「降低」馬力損耗,配速而已。無法超過引擎最大馬力。

小 cc 數的引擎,提升扭力比提升轉速重要,因為扭力可提供良好的加速與爬坡,單純轉速的提升並不能確保加速或尾速比較快。而轉速的升降,影響的因素包含了珠重、盤面角度、離合器、大小彈簧、開閉盤、溝槽等等。是綜合以後產生的結果。

2014年11月10日 星期一

機車豆知識 集錦 1

[ 機車豆知識 ] 2014-11-2 
大燈的亮度不可單單只看照度,在色溫上藍 > 白 > 黃 > 綠。但黃光穿透力比較好。藍白光在雨霧穿透力不佳。所以大燈,霧燈 黃光為佳

2013年5月28日 星期二

正確的直線加速方式


雖然很多人騎檔車多年,但對於直線加速並不甚了解。僅以多年經驗與大家分享一下。

【基礎常識】

◆ 最佳燃燒:混合氣= 汽油霧化後與空氣混合,最佳的混合氣燃燒的比例,會跟著油門跟引擎負荷的狀況改變。越能維持在良好的比例,引擎效率就會越高。

◆ 扭力:扭轉的力量 (http://classroom.u-car.com.tw/classroom-detail.asp?cid=30
◆ 馬力:引擎的功率 (http://classroom.u-car.com.tw/classroom-detail.asp?cid=27

【良好起步】

在不會前輪浮舉,或是輕微浮舉的前提下,將轉速提升到扭力最高的轉速。然後放開離合器起步。

【加速方式】 

首先瞭解每個檔位的速域。

例如: 車子轉速為 10000 RPM, 最大扭力於 7500 RPM
             一檔:0 - 25 km/h
             二檔:25 - 40 km/h
             三檔:40 - 70 km/h
             四檔:70 - 100 km/h
             五檔:100 - 130 km/h

在該檔位,轉速拉到 10000 rpm,並不代表時速到達該檔位的極速。
在加速的過程中,通常 1 - 3 檔,是屬於需要高扭力的形式,而 4 - 5 檔,則偏向拉尾速。扭力的需求會隨著檔位的提高而下降,但依然必須保持加速最低扭力,否則將會無法前進。

所以較佳的加速方式,是逐漸將扭力降低。範例如下:

             一檔:20 km/h, 8000 rpm
             二檔:35 km/h, 8700 rpm
             三檔:65 km/h, 9500 rpm
             四檔:97 km/h, 10000 rpm
             五檔:130 km/h, 10000 rpm

轉速必須對應時速,而非轉速到立即換檔。


【常見錯誤觀念】 

● 油門一拜,拉到緊繃 (超轉)
● 轉速到立刻換檔 (時速必須對應)
● 於固定轉速換檔 (加速檔必須以扭力為主,需對應引擎出力)
● 過早換檔 (扭力不足,時速也沒對應,造成拖不出尾速)


【結尾】 

正確的加速方式並非固定,需要對應車子實際出力與實際道路狀況。
包括上下坡道的不同情況。

不要過度依賴轉速表,跟時速表。仔細感覺與嘗試,便可以瞭解車況。


※ 接著就是煞車技巧囉!

2013年2月27日 星期三

原廠沒有告訴你的事 - 後避震


【速克達後避震說明】



這些年以來,機車的後避震的設計上,幾乎沒有什麼變化。唯一比較大的改變,是近年來,雙槍車種比單槍車種多上了很多。

我想,這跟勁戰的發跡有很大的關係,接連著幾乎所有車廠都推出了雙槍的車種。

但其實這是一個很大的迷思。早期的雙槍車種,主要是使用在商用車,一般運動性的小車,還是以單槍車種居多。一般的代步車也是使用單槍居多。

這算是一種有點詭異的現象。


【後避震的結構說明】


後避震器結構基本上與前避震的差異不大,主要是把彈簧外露,把油路做在裡面。
主因是,後避震要承受的力量較大,所以需要更強力的彈簧來提供足夠的支撐,不然這龐大的能量,很快就會讓後避震器劣化,彈簧老化了。

所以支撐上,第一項是彈簧,原廠的設計,在彈簧上目前其實都採用偏軟。所以劣化的速度,老實說比起以前的老車要快得多。(也有可能是為了提升汰舊率)

所以後避震油的劣化速度,現在的車種來說,真的是非常之快。而且由於彈簧的公差與偏軟,導致無法連續承受較大的能量。很快你就會覺得後避震爛到很難騎。

很多人以為後避震器會很彈跳,是因為彈簧過硬,其實剛好是相反的。大部分的因素都是因為彈簧老化後,彈簧支撐不住,直接觸底(觸底是指後避震器的內筒與底座緩衝直接撞擊)。

所以在連續坑洞或是嚴重老化後,都會嚴重的彈跳,是因為後避震已經沒有作用,所以力量直接傳達到車體的關係。

(部分概念請參考前避震解說 http://motoracing92.blogspot.tw/2013/02/blog-post.html



【後避震,單槍與雙槍的差異】


理論上,在直線遇到坑洞,雙槍車種應該避震能力優於單槍車種。

其實並不然,因為單槍車的構造比較簡單,只要提供足夠的支撐與組泥,上下的運動是協調的。雖然速克達都是側置單槍(側置對車架的影響是另一個話題),依然是保有單槍的特性,上下做動不易受干擾,影響穩定性的因素較少。

雙槍的運作方式,關係到的因素就比較多。

● 雙槍的彈簧與組泥公差
● 右側搖臂的結構
● 增加的單元,排骨、後避震,所帶來更大的應力
● 左右干擾後,對應車身的影響。

由於雙槍車種要承受的力量變大,與現在的車公差都頗大,導致原廠出場的雙槍車種,單單就後避震部分,其實是劣於單槍車種。

左右干擾應該是目前雙槍車種最大的困擾。

由於干擾會讓車子在轉彎有傾角的時候,做動不一致,所以雙槍車種大多有傾角不良的問題。而且不良的騎乘習慣,也會讓左右避震器呈現不同狀態。使得這個問題加劇。



【如何改善單槍車種後避震效果】


● 選擇,有適當彈簧硬度的後避震器
● 選擇有掛氣瓶的後避震器 (加掛氣瓶可以降低對彈簧的依賴,增加後避震的耐久度)
● 適當補強後避震的對應車台結構。

【如何改善雙槍車種的後避震效果】


● 選擇,有適當彈簧硬度的後避震器
● 選擇有掛氣瓶的後避震器 (加掛氣瓶可以降低對彈簧的依賴,增加後避震的耐久度)
● 定期做公差校正,使左右後避震受力及反應正確。
● 避免使用後避震強化連桿,降低彼此干擾


【如何選擇後避震】


現行市售的後避震器種類非常多。但別被廠商的花招騙了,內在的設計如何,並不是重點,重點是呈現出來的狀況與效果。

以下有幾個簡單的判斷方式,可以提供大家參考。(主要針對全可調後避震)

● 用手連續重壓後避震,檢查後避震回復的速度。
如果組泥調至最軟,上移回復的速度仍然極慢,那顯示組泥過強。
如果組泥調至最硬,上移回復的速度仍然極快,或是沒什麼下沈,顯示組泥過弱。

● 調整氣瓶硬度
如果調至最硬與最軟,運動行程上沒有差異。那顯示該氣瓶無作用。所以也無調整行程的作用。

● 調整彈簧硬度
調到最軟,如果下沈量非常少,或是幾乎沒有,那彈簧過硬。
如果調到 2cm 以上的硬度,依然輕易下沈,顯示彈簧過軟。

至少彈簧、組泥、氣瓶,必須都作用正常,並且在一定的範圍之內,這樣才是合適的好避震器!

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下次預告! 檔車的中置單槍後避震!











2013年2月25日 星期一

原廠沒有告訴你的事 - 前避震器解說

避震器,其實對一台車來說,他真的是非常的重要!

好的避震讓你上天堂,壞的避震讓你躺地上!


【避震器解說】


現行的機車避震器,幾乎都是以正叉的形式為主。就是避震器本體在下,避震器內管在上。
相反的形式就是倒叉。

現行的大多是油氣混合式。就是避震器內管裡,包含避震油與空氣。
現行設計主要仰賴的支撐是彈簧,油是輔助。

油與空氣為間接的支撐。避震的能量主要由油來吸收。




【但為什麼現在的全新避震,耐用度都很差呢?】


因為現行的避震器,有一個很大的問題,就是公差過大!前叉內管與外管,時常會摩擦到。
而且原廠預設的避震器,如果以不觸底(觸底就是避震器內管,撞到底部,雖然還有最後的小彈簧做緩衝,但會有撞底的感受,稱為觸底)為基準的話。其實可能撐不到 3000 km。

而且彈簧的設定上,不只是出廠的軟硬誤差很大。原始設定上也過軟,如果過軟,會讓避震器油吸收的能量太高。所以加速劣化。

以一般算中等代步的操駕來說。樂觀的說大概 3000-4000km,應該就在觸底邊緣了。
如果騎得快或是不閃避坑洞的朋友,可能 1000-1500 km,就跟您說拜拜了!

雖然也可以更換副廠品,但通常副廠品的品質就又往下探底。充其量只能說不漏油而已。避震效果大打折扣。


【那怎麼提升避震器的耐用度呢?】


方法很簡單。

● 增加適當的彈簧硬度:避免有太多能量直接吸收。
● 使用更優質的前叉油:增加能量吸收的上限值,就能提升壽命。
● 搭配適當的煞車系統:煞車系統不要更換到過大的煞車力道,不讓過多的能量進入煞車系統。


【為什麼我已經改了前避震,但效果還是不優呢?】


一般外面車行的作法,大多使用機油混齒輪油的配方。搭配組泥管與加硬彈簧。
這作法有幾個問題

● 使用非前叉油,能夠吸收的能量有限。劣化會很快。
● 機油 + 齒輪油的配方,會讓組泥變得非常強。所以支撐的部分會全轉移到彈簧去。由於釋放能量的速度太慢,所以會在連續坑洞時,容易觸底。
● 過度加硬的彈簧:會讓避震器的行程前段,原本為吸收碎震的功用消失。
● 更換套裝改裝品的精度不足:公差過大也會讓避震的作動非常不順暢而且劣化極快。
● 選擇一家對避震器更瞭解的店家

【但老闆說換新品效果比保養好?我該怎麼選擇?】


一般來說,前避震器,如果在無歪,無嚴重刮傷的情況下。由於你已經使用了一段時間,彼此的公差有經過一段時間磨合,所以會比全新的再順暢些。

保養的話,如果不希望脫離原廠設定太多。那可以更換前叉油,與全新原廠彈簧。在前叉油方面使用優質的前叉油。就能有相當程度的改善。

而且保養的價錢約在原廠新品的 1/3 ~ 1/2 。又能提升壽命。是相當不錯的選擇!

但如果您的避震器有歪,有嚴重刮痕。那就直接更換新品吧!












2011年4月19日 星期二

騎乘基礎教學 - 直線加速, 煞車

【偉業賽車幼稚園專用】

直線加速、煞車,看似沒有技巧。其實練習得當,加速距離可以縮短至少 1/3,煞車距離可以縮短近 1/2。這份競爭力可是非常強力的!!



【直線加速】                                                                                                         

車子的行進,是由於引擎運轉產生的出力。出力的形式可以簡分為兩種,扭力、馬力。

扭力:讓輪子轉動的力量
馬力:讓車前進的力量

簡單的說,扭力推動車輪,馬力推增車速。一般的引擎輸出,扭力的最大值會出現在中速域,例如 6000 ~ 7000 RPM,馬力會出現在 9000-9500 RPM。

由於扭力與馬力需要相互配合,所以當低轉速時,如果扭力太大,車就會浮舉,如果超過最大扭力轉速,甚至超過最高馬力轉速,例如 10000 RPM,就會起步無力空轉。

所以起步要快,要在不浮舉的狀態下,維持最大扭力起步,例如 7000 RPM,然後不提升轉速,等時速開始追上來,再提升轉速,這樣才有最快的起步!

一氣呵成的話,就類似起步於 6000RPM(較低點不浮舉),然後起步後拉至 7000 RPM,盡量維持住油門跟轉速配合,等接近轉速所能提升時速的峰值 (例如 7200 RPM, 60km/h),此時再逐漸加大油門的開度增加轉速至 9000 RPM ,拖尾時不超過 9200 RPM(不超轉)。這樣才能兼顧加速與尾速。



【直線煞車】                                                                                                       

煞車距離的縮短,意味著可以更晚收油。加速的距離更長,單圈也更快。
最大煞車力道卻很少人知道其間的如何達到。

煞車要分為三個系統來看。

1. 胎皮與地面的摩擦力 :
最大的摩擦力是於達到即將滑行之前的力道,一旦滑行就進入失速狀態,反而增加停止距離。(這也是 ABS 的作用)。前後輪的抓地都很重要,所以最好的狀況是如飛機俯衝,前後輪都緊貼地面,便能使用兩個輪子的最大摩擦歷來停止。

2. 煞車系統與碟盤的摩擦力:
整個煞車系統,跟碟盤作用後,讓輪子停止的力道。相同的,不能過大或過小,必需要在一個可以控制的範圍內。且不要讓碟盤停止轉動,這樣才能維持住胎皮與地面的最大摩擦力。

3. 引擎出力:
車子行進的力量來自於引擎的出力,所以使用檔煞、降低引擎出力,也有助於縮短煞車的距離。

綜合起來說,就是在維持輪子有轉動且尚未打滑的情況下,即是此車最大的煞車力道。
並配合引擎轉速的降低(檔煞或是拉後煞車),降低引擎出力,降低車速。

依此便能做到最短的煞車距離。


【入灣前的煞車】                                                                                              

入灣前的煞車必需多一個重要的時機! 就是給予釋放力道的時間!

轉彎,是一個變換方向的過程。所以越早能變換方向出灣,便可以縮短彎道時間。煞車完畢後,需要把向前的力量,轉換為另一個方向。所以必需在接近最高入灣時速前一點點,鬆開煞車,給予時間與距離然後傾倒轉向。

這樣便可以在入灣完成那一刻立刻出灣!

所謂的彎道,只是一個概念。真正的破解就是要縮短彎道,並且讓彎道之間可以連接配合。
這樣便是彎道快!快不一定是速度高,高速度不一定能幫你爭取到多少時間,但是正確的配速,短路線,卻是確保單圈的利器 !

觀念造就穩定、造就速度、也產生冠軍!
大家加油 !

騎乘基礎教學 - 直線加速, 煞車

【偉業賽車幼稚園專用】

直線加速、煞車,看似沒有技巧。其實練習得當,加速距離可以縮短至少 1/3,煞車距離可以縮短近 1/2。這份競爭力可是非常強力的!!



【直線加速】                                                                                                                               

車子的行進,是由於引擎運轉產生的出力。出力的形式可以簡分為兩種,扭力、馬力。

扭力:讓輪子轉動的力量
馬力:讓車前進的力量

簡單的說,扭力推動車輪,馬力推增車速。一般的引擎輸出,扭力的最大值會出現在中速域,例如 6000 ~ 7000 RPM,馬力會出現在 9000-9500 RPM。

由於扭力與馬力需要相互配合,所以當低轉速時,如果扭力太大,車就會浮舉,如果超過最大扭力轉速,甚至超過最高馬力轉速,例如 10000 RPM,就會起步無力空轉。

所以起步要快,要在不浮舉的狀態下,維持最大扭力起步,例如 7000 RPM,然後不提升轉速,等時速開始追上來,再提升轉速,這樣才有最快的起步!

一氣呵成的話,就類似起步於 6000RPM(較低點不浮舉),然後起步後拉至 7000 RPM,盡量維持住油門跟轉速配合,等接近轉速所能提升時速的峰值 (例如 7200 RPM, 60km/h),此時再逐漸加大油門的開度增加轉速至 9000 RPM ,拖尾時不超過 9200 RPM(不超轉)。這樣才能兼顧加速與尾速。



【直線煞車】                                                                                                                              

煞車距離的縮短,意味著可以更晚收油。加速的距離更長,單圈也更快。
最大煞車力道卻很少人知道其間的如何達到。

煞車要分為三個系統來看。

1. 胎皮與地面的摩擦力 :
最大的摩擦力是於達到即將滑行之前的力道,一旦滑行就進入失速狀態,反而增加停止距離。(這也是 ABS 的作用)。前後輪的抓地都很重要,所以最好的狀況是如飛機俯衝,前後輪都緊貼地面,便能使用兩個輪子的最大摩擦歷來停止。

2. 煞車系統與碟盤的摩擦力:
整個煞車系統,跟碟盤作用後,讓輪子停止的力道。相同的,不能過大或過小,必需要在一個可以控制的範圍內。且不要讓碟盤停止轉動,這樣才能維持住胎皮與地面的最大摩擦力。

3. 引擎出力:
車子行進的力量來自於引擎的出力,所以使用檔煞、降低引擎出力,也有助於縮短煞車的距離。

綜合起來說,就是在維持輪子有轉動且尚未打滑的情況下,即是此車最大的煞車力道。
並配合引擎轉速的降低(檔煞或是拉後煞車),降低引擎出力,降低車速。

依此便能做到最短的煞車距離。


【入灣前的煞車】                                                                                                              

入灣前的煞車必需多一個重要的時機! 就是給予釋放力道的時間!

轉彎,是一個變換方向的過程。所以越早能變換方向出灣,便可以縮短彎道時間。煞車完畢後,需要把向前的力量,轉換為另一個方向。所以必需在接近最高入灣時速前一點點,鬆開煞車,給予時間與距離然後傾倒轉向。

這樣便可以在入灣完成那一刻立刻出灣!

所謂的彎道,只是一個概念。真正的破解就是要縮短彎道,並且讓彎道之間可以連接配合。
這樣便是彎道快!快不一定是速度高,高速度不一定能幫你爭取到多少時間,但是正確的配速,短路線,卻是確保單圈的利器 !

觀念造就穩定、造就速度、也產生冠軍!
大家加油 !

2011年4月12日 星期二

參賽入門

比賽的目的,就是爭取獎盃。要得到獎盃,如果蠻幹就會花上許多力氣,許多無謂的金錢。簡單的介紹一下參賽應有的觀念,與如何去爭取獎盃!

1. 審視自己的荷包,一年可以籌出多少參賽的費用,或是多少比例換算成大約的金額


賽車是一項燒錢的運動,不管是購買人身部品,車輛升級,全部都需要經費。
以你心中最低規格的參賽項目,可以爭前三名的改裝規格下去計算首次改裝需要的費用。

例如勁戰 TSR 4T125B 組最低的改裝項目
    1. CVK 30, 進氣崎管, 排氣管
    2. 高角度凸輪, 氣門加大, 進排器修整
    3. 200 條區軸, 區軸加重校正
    4. 傳動全組重配
    5. 對四煞車, 加大碟, 金屬油管
    6. 後避震*2, 前叉改組泥重做
    7. 電係修改,輕量化
    8. 引擎吊架修改
    9. 電盤偷輕
  10. 油冷排
  11. 胎皮

以上大約就需要 60000-70000 費用。如果使用高等級的部品還需要再加上,並且需要估算耗材。例如:普利盤、楓葉、離合器、碗公、皮帶.... 等等

所以一年 20-25 萬預算會是比較合理的設定。
金額很高,但在你未成名以前,不要肖想贊助啦,所有的人都是靠自己的。

但是準備好了錢,改好了車,也不代表可以開始比賽拿獎盃了。
獎盃是留給準備好的人的。

2. 選擇參賽組別

目前比賽的形式有相當多種類。有光陽限定、PGO 限定、SYM 的限定車種比賽。也有 TSR ,TIS... 等等各種比賽。

通常指定車種的比賽是比較簡易的。也是比較好拿獎盃的比賽。雖然認可的人不多,但是剛開始面對賽事,這也未嘗不是好的開始。

而且各車種的限定比賽通常都有優惠,例如以前光陽盃,比 RACING 就有購車優惠。
多去關心各車種,不要專注在單一車系,這也是降低比賽入門費用的方式。

3. 人的準備    (←最重要)

到最後,人的準備一定是最重要的。在賽車場裡,車輸人絕對是正常的,你花得多,一定還有人花得更多。更何況賽車是一項強者越強的的比賽模式。所以車輸人還能取得勝利,這才代表你有被人贊助的價值,不然找誰來騎都行又何必找你呢?

給各位一個簡易的自我評量方式。

先看大約自己的車子在哪個級別,然後直接去賽場練車測時。依照國際慣例,單圈時間必需為 107% 內才有參賽資格,所以單圈為 60 秒的級別,最低單圈必需為 64.2秒,換句話說,你只能落後 4.2 秒,而這僅僅是參賽而已,要有競爭力必需為 61 秒內。通常前三名的單圈誤差不會太大,一秒算高估了,原則上應該約 0.5-0.6 秒的單圈誤差而已。所以至少需要練習到 62 秒的單圈在去參賽,比較不會毫無競爭力。

因為最快單圈不代表是你穩定的單圈。往往只是一圈的成績而已。但也不必妄自菲薄,只要精益求精,很快的你也會追上前三。

羅馬不是一天造成的,所以不管你認為自己多有天賦,被八是一定的,不被八才奇怪。真正的強者都是身經百戰的。堅強的意志力,良好的體力,堅持的毅力。

只要持之以恆,相信獎盃就在不遠處 ! 大家加油 !!

2011年3月10日 星期四

賽車入門 - 基礎吃線方法

※ 由此篇開始,內容皆是屬於賽場使用。請勿在道路上隨意測試!以免影響路上人車安全 !
※ 閱讀前請先取得作者同意。以下課程請達成【基礎 2】之後在學習,請勿跳級學習。










路線是賽車的基礎,一切都從路線開始,也從路線結束。
除此以外,以下幾個賽車的原則請多注意。定義方式與一般道路騎乘完全不同。

1. 煞車:不單單指拉煞車,而是包括了回油、檔煞、任何一種減速方式。都算是煞車。

2. 加速:只要高於現在的時速,便稱為加速,不管是以哪種形式。催油、下坡滑行都算加速。

3. 外線:指賽道的最外緣,不是指線條,而是柏油與草地的交界。靠外線,就是指盡全力貼近草地的柏油路面。

4. 內線端點:進灣後的彎道頂點,不一定指你所見到的端點,有可能是在不同的位置,甚至道路中央,要看你的車況與實際路況的配合。如果指紅白條的某端點,那就是指紅白條與路面交會之處,便是最內線的端點。



最基礎的「外、內、外」。跟最基礎的「慢進快出」。就可以構成路線判斷的標準。

基礎的進灣程序。

1. 直線衝刺
2. 在進灣前直線先煞車
3. 傾倒進灣,放煞車
4. 轉向
5. 進內線端點
6. 催油出灣,拋至外線端點。


入灣判斷

狀況1. 無法貼近預定內線端點。
            原因 :入灣速度過快,或是未完成轉向就催油
            解決方式:增加入灣時的減速,或是增加轉向的時間延後催油或是降低催油的幅度以對正確的入灣點。

狀況2. 入灣後需要修改路線扶高車身避免騎上紅白條
            原因:入灣過慢,轉向過度。
            解決方式:增加入灣速度,提早催油。降低轉向時間提早催油。

出灣判斷

狀況1. 出灣無法拋至外線
             原因:車速過慢,吃灣太淺,加速距離不足,車子馬力不足
             解決方式:提早出灣催油時機。入灣需滿線增加彎道速度,或修改入灣路線,吃深路線增加催油的時間提升車速。改車。

狀況2. 出灣拋出線外,出灣拋出路面
             原因:車速過快,車子加速過度
             解決方式:出灣時間延後,使出灣可以一次到底。改變路線,提升出灣腹地容納外拋。


以上為最基礎的彎道判斷方式。
針對要攻略的賽道請務必先以此原則測試賽道,再改變彎道路線組合。找出最速單圈路線!

注意!!

1. 最速路線是時間最短路線,並非車速最高路線
2. 不可為了速度犧牲路線精準度,必需務求百分之百精準
3. 彎道組合配線,需找出最晚入灣點。才能開始配線。

以上有問題可留言發問 !

2011年1月5日 星期三

騎乘基礎教學 - 基礎 2 (慢進快出,外內外路線基礎)

騎乘基礎練習2 - 慢進快出,外內外路線基礎


【前言】
經過了基礎 1 的練習,大家一定覺得騎乘的負擔變輕了。但是基礎 1 的放鬆練習還是不能怠惰,必須不斷的再回來循環練習,每次練習之前都能先練習一下站立騎乘,對每次的練習前放鬆都會很有幫助的 !

所有的一切練習基礎,都是在於路線的處理。其中最基礎的就是外內外與慢進快出。這兩個部分,下面會為各位詳細的講解,如有不明白的地方歡迎發問 !


【外內外原理說明】
在地球上的任何運動形式,都有其物理的作用原則,亦無法超越其物理極限。所以在同一個彎道,不同的路線所能達到的速度也是受限於物理極限。

如下圖,A 路線與 B 路線,路線的夾角分別為 a, b,a 的夾角角度 > b 的夾角角度,所以以B路線過灣,勢必需要減速得比A路線要多。所以 B 路線必定比 A 路線要慢。(這裡指一般通用狀況,額外狀況日後會說明)


所以為了取得較高的彎道速度,勢必需要取得較大的 a 彎道角度。所以進灣時必需自外線進灣,並且出灣時必需貼近內線,才能取得一次轉向的較佳角度,在同一彎道保持較高速度與將轉向產生的側滑,有較充裕的空間可以釋放,降低車身負荷。





【外內外場地的入門練習】

為養成大家外內外的習慣,所以比一般的繞八多準備了兩顆輪胎,作為進灣前外線的進灣點。進灣前請務必貼近進灣頂點藍色輪胎標記。

紅色標記輪胎為出灣點,紅色點的位置為出灣頂點,在出灣的時候務必貼近出灣頂點
自然就會繞成「外、內、外」的基礎路線形式。

無須追求繞行速度,請至少連續站立繞行 20 週以上。練習至順暢不需拉煞車即可繞行順利為止。

注意:如果繞行不順暢的時候,請吃灣略深一點,意即兩顆輪胎中間的路線深度,吃深一點。可以幫助你繞行順暢 !



【慢進快出原理說明】

上面提到過,由於車體物理極限的關係,所以每台車在彎道都有其極限。而慢進快出,是配置彎道速度的一個基礎觀念。馬力越強大的車子,出灣後接直線的路線,都必需使用慢進法,不然出灣的時機一旦失去,在直線上效果會被放大,直接被拉遠或超越。


【慢進快出的基礎練習 】

必需嚴守最慢彎道 1/2 處出灣。(見下圖)


規則1:滑行等同煞車。
規則2:加速補油只能漸大不能回
              油。
規則3:要注意進出灣的深度,如
              無法做到,請吃深一點。


PS:如果有機會做更早的出灣,可以盡量提早。



2010年12月7日 星期二

騎乘基礎教學 - 基礎 1

 騎乘基礎教學 1

【寫在在開始之前】

把自己多年教學的經驗做一次彙整,以最淺顯易懂的方式來讓大家增進
騎乘的技巧。正確的騎乘方式,可以讓大家騎得又快又穩又安全。


【速度的本質】?

這是讓自己更安全更快的最重要因素,說穿了,也就是「時間」與「
」。只要能以更快的時間,更短的距離完成,便是 !

所以真正的快,不是追求速度,而是追求「時間與距離的極限」 !

所以重點就是「如何縮短路線跟時間,而非追求速度」
這個觀念非常的重要 !在你遇到瓶頸無法突破的時候,這將會是突破
瓶頸的關鍵 !



【基礎練習騎乘禁忌】

1.※ 禁止灣中深傾角帶重煞車,硬搶入灣點:

2. 嚴守慢進快出原則,出灣的時機務必維持在最晚 1/2 彎道深度出灣。

3. 進灣只能煞車一次,完成轉向後,逐漸加大油門出灣。
   (意即不要使用多次煞車調整路線)
=================================================
【基礎練習 1】

這一段的基礎,便是先認識重心與煞車、油門之間的關係。忘掉你曾學
過的一切。重新開始你對車子的認識!站著騎可以讓你重心提高,讓你
的動作對車子的影響加大,這樣可以凸顯出操控上面的失誤,只要降低
不當的施力與煞車,就能大幅提高騎車的順暢度!


。站立騎乘 〈約20分鐘〉
  
    很簡單,找一個空曠不會影響他人的空地。以自己能調整最舒適的方
式,站著騎乘。到處繞繞轉轉。課程的目標在於放鬆,讓車子來引導你
。學著如何不施加過大的力量在車上,大的油門或煞車都會導致騎乘的
不順暢,站立是讓重心變得更高,更加凸顯自己對車子的不當施力。

可以輕鬆順勢騎乘即可結束 !


。不使用煞車繞圓  〈約 10-15分鐘〉

    所有的彎道,都是一種繞圓的運動。所以不使用煞車來調整位置繞圓
,並使圓形盡量完整、固定。可以提升你對車子的穩定性控制與瞭解,
並且學著去配合車子重心移動。使用油門來控制車子走行路線。

左右各需到順暢的程度即可結束。


。站立繞八    〈約 20-30分鐘〉

    這個課程便稍微有所難度了。除了原本要求的順暢以外,必須以更
小盡量不對車身造成負荷的力量來轉向。要達成順暢的目標,可以繞大
圈一點稍微有點速度,增加車身的穩定來做會更容易。慢慢的一樣以不
煞車的方式來繞八,迫使自己以更精準的方式控制油門,你會發現,其
實這樣的繞法並不會太慢。但是動作和以往的習慣差異極大,尤其是針
對左右翻轉,跟左右對稱,專心的觀察自己的小習慣。可以給你很大的
收穫!

可以不拉煞車並穩定路線繞八後結束。


。重新坐下騎乘   〈約 1 小時〉

辛苦的基礎練習結束了,但是坐下才正是挑戰的開始。你會一下子發
現原來坐著騎乘是如此的輕鬆。所有站著騎乘的練習,都是為了提高
重心,讓車身變得不易穩定,來找出自己的不當施力。一旦坐下,很
多老毛病老習慣又出來了。一樣老要求,不拉煞車繞八,並且要求左
右對稱,以及對車身的施力必須降到最低。所有的動作都降到最低限
度。

並且要求自己在路線上能維持穩定性。並可以嘗試稍微更改騎乘路線
,看看其中的轉變與影響。如果你都很確實的練習了,並達成要求。
你應該感覺得出跟練習前有多麼大的差別了!

不過重點還是自己必須勤加練習以上的原則,所有的功力都是從基礎
累積而來。只有厚實的基礎才能讓你在面對挑戰的時候能突破困境!

2010年11月22日 星期一

賽車入門基礎 - 觀念

騎著愛車,風馳電掣是很多人喜歡的感覺。但是參加賽事又完全是另外一回事。撥了點時間把自己參賽多年的經驗與大家分享,希望能給大家一些幫助。

首先,要跟讓大家瞭解的是,賽車並不是一種追求快速、快感的運動,而是一種精準、效率的運動。不管是哪種賽事,都必須以完賽為第一目標。所以所有在賽道上做的動作,都必須是可控制的風險,或是盡力避免去冒無法控制的風險。但是騎乘賽車這件事,本身就帶著一點狂熱,不熱血是不可能的,但是同時要保持最大的冷靜。只有這樣才有機會站上頒獎台做最後的贏家 !




賽車場上無永遠的冠軍,但是決勝的最大關鍵還是在於車手跟車的配合度。許多剛入門的車手,都深怕自己的車輸人,導致自己毫無競爭力。其實剛好相反,一個好車手,必須要能克服車輛的劣勢條件。尤其是在新手階段,穩定的車況,適當的馬力,良好的懸吊,便是上台利器。追逐強大的馬力是沒有必要的,只會給你巨大的負擔



預算,永遠都是賽車最大的難題。所有的車手都一定會面臨這一關。保持對賽車的熱情,尋找理念相同的車隊,對賽事熟悉的店家,這都是降低車手支出的重點。正確的改裝與設計,絕對比你道聽途說,從網路上下載到的資料更加值得信任。為了自己的信念,努力工作存錢。讓別人感受到你的熱情,也常常會帶來額外的幫助 !

剛打造好的賽車,你一定會需要一段時間與你適應、磨合,才能彼此適應。剛開始不需要選用最高檔的配備,在前輩的建議下最低的設定,或是中低階設定就足以讓你累積賽場經驗。與車隊技師的配合,更是重要。與技師盡量保持良好的溝通,賽事的成敗,並不是你一個人的責任,而是技師與你共同承擔,相對的,你的成功,也是有賴於技師的全力付出。彼此都有可能犯錯,但是相互體諒溝通,你才能站上頒獎台享受光榮!



最後,勝利不會有偶然。每個車手都是靠不斷的練習、付出累積成績。終至今天的水準。所以剛下場一定是會被老手狠狠的教訓一番,但是不曲不饒的精神,持續不斷的練習。才能讓你在場上所向無敵。

希望大家最後都能在自己的賽事中,得到獎盃、回憶、和無限的滿足。:  )